Исторические руины в Полонаруа и Ритигала (Шри-Ланка)

РИТИГАЛА 

 

Следующим номером нашей программы было посещение развалин буддистких храмов и монастырей в джунглях Ритигалы. Спасибо нашему водителю, который чуть не силой выволок нас из кроватей и полусонных довёз до места назначения. “Кто рано встаёт…”. Первый час мы были единственными посетителями в этом историческом месте. Вот по этим гранитным ступеням, по которым в невероятно далеком IV столетии топали вверх и вниз буддистские монахи, можно забраться в пещеры, где спасались от непогоды бедные паломники.

 

 

Все эти постройки, которые нынче всего лишь развалины, находятся в настоящих джунглях со всеми вытекающими последствиями (я имею в виду змей, скорпионов и всякую разную нечисть). Может, поэтому туристы сюда не особо стремятся. Но это не про нас. Мы вприпрыжку неслись по ступеням, дабы поскорее просозерцать что-то новое и удивительное. Вот эта постройка в своё время была госпиталем.

 

Несмотря на мои героические усилия, я так и не смогла понять, как эти предметы могли выполнять какие-то лечебные функции. Одна из таких “ванночек” применялась для лечения геморроя (?).

В Ритигале все строения и их останки были довольно простыми, никаких скульптур или украшений.

 

 

Огромные многовековые деревья создавали таинственную и тревожную атмосферу. Особенно странно выглядели угловатые корни на поверхности. На фотографии внизу я притаилась между корнями древнего гиганта. Такие же деревья я впервые увидела во время путешествия по джунглям на Суматре.

 

 

В старом-престаром индийском  сказании “Рамаяма” говорится о том, что обезьяний бог  Хануман одним прыжком перескочил со Шри-Ланки в Индию, дабы рапортовать богу Раме, что король Шри-Ланки держит его жену Зиту взаперти в Ритигале. Сам Хануман возможно и покинул Шри-Ланку, но его обезьянья армия осталась на посту и беззвучно наблюдала за нашими перемещениями. И вполне возможно, даже радировала своим генералам.

ПОЛОНАРУА

 

В течение 300 лет  Полонаруа процветала  как религиозный и коммерческий центр Шри-Ланки. Благодаря стараниям двух королевских династий Чола и Сигнале, к концу двенадцатого века Полонаруа достигла своего пика. Шикарный дворец,  храмы, сады и искусственные озёра были построены для королевской семьи. На фотографии внизу – развалины здания государственной думы. Интересно заметить, что кресло короля сделано из мрамора в форме льва.

 

 

Развеселый слонёнок резвится в мелком озерце, которое раньше было покрыто цветами лотоса, а в воде плескались золотые рыбки.

 

 

Не так давно мировая общественность признала историческое и культурное значение этого комплекса и объявила его ценностью под защитой ЮНЕСКО. Вот и все, что осталось от королевского дворца – многоэтажного здания со стенами 1 метр толщиной и множеством комнат. Говорят, что расположение комнат тут было, как в лабиринте, чтобы преступники в случае проникновения не могли найти дорогу назад. Верхние этажи развалились со временем, но некоторые стены и фундамент все ещё держатся.

 

 

На территории этого огромного комплекса одни развалины. Некоторые, правда, сохранились  чуть получше, чем остальные. Здесь ведутся реставрационные работы, но ведутся очень медленно и неэффективно из-за недостатка финансов. Видимо, поэтому билеты для иностранцев страшно дорогие ($35US), в то время как местные проходят бесплатно.

 

 

Подумать только, что мастерство скульптуров и строителей выдержало испытание временем

 

 

Ранкот Вехера – самая большая ступа в Полонаруа – дословно переводится очень просто: золотая ступа. Я полагаю, что в прошлом купол был позолоченным.

 

 

Голова дракона – это не просто украшение, а ещё и водослив. Во время муссонов дождевая вода собирается по периметру двора и стекает наружу через такие декоративные отверстия. Говорят, что это выглядит, как настоящий фонтан.

 

 

Большинство храмов здесь возведены в честь Будды. В каждом из них можно найти, по крайней мере, несколько статуй, которые более или менее сохранились. Перед каждой из них обязательно есть свежие цветы (почему-то преимущественно белые), которые выложены символическими затейливыми узорами.

 

 

По словам гида, храм Сатмахал Прасада был построен в XII столетии в форме 6-ярусной пирамиды. Такой тип построек характерен для храмов в Камбодже.

 

 

Несмотря на то, что эта панель находится под открытым небом, даже мелкие детали сохранились очень хорошо. Поскольку воздух здесь кристально чистый и влажный, все поверхности покрыты мхом или лишайником.

 

 

А вот и индийский храм Шивы Девалая. Хотя в данное время это музей под открытым небом, здесь достаточно много паломников, которые приходят помолиться и принести своим богам дары в виде фруктов, сладостей и цветов. Не знаю, как святые, но макаки страшно рады таким подношениям и выхватывают их прямо из рук. Народ доволен: значит, боги приняли дары (даже если на самом деле это макаки набили свои животы!).

 

 

Вадатаж – типичная круглая посторойка типа беседки, которая  возводится вокруг ступы, чтобы паломникам было где укрыться во время непогоды. В данном случае, это самая большая постройка такого типа в Шри-Ланке. И хотя деревянная крыша и стены прогнили и провалились, все 88 колон стоят насмерть.

 

 

Гранитные стены щедро декорированы скульптурами богов и святых.

 

 

Самое популярное место в этом комплексе – храм Будды в пещере под названием Гал Вихара. Здесь он находится в лежачем положении за несколько мгновений до достижения Нирваны. Поскольку Будда достиг прозрения ещё при жизни, ему удалось миновать стадии возрождения, что считается невероятной удачей, так как никогда не знаешь, кем или чем придётся возродиться в следующем витке жизненного цикла.

 

 

Буквально рядом есть ещё одна статуя, где Будда находится в сидячем положении (всего 4 статуи в этом храме). Этот храм был вырезан в скале между 1153-1186 при короле Паракрамабаху.

 

 

Меня всегда интересовал вопрос, почему у монахов такие ужасные одежды. И наконец-то я узнала. Вся жизнь монахов посвящена тому, чтобы добиться просветления. И поэтому все земное им не важно. Им не важно, что они едят, где живут, во что одеты…  Ещё один аспект: они никогда не завидуют и не должны вызывать зависть. Поэтому в далеком прошлом монахи подбирали тряпки, в которые заворачивали покойников. По традиции, эти “последние одежды” были белыми, и, вполне естественно, на них была кровь и различные пятна бывшей жизнедеятельности. Монахи, как могли, красили одежды натуральными красителями, резали на мелкие кусочки, заново сшивали опять и опять, и только после этого использовали как робу. Таким образом, эта ужасного вида тряпка не провоцировала людей – не вызывала чувства зависти или поползновений украсть. Все, цель достигнута!

Хозяин моей гостиницы показал мне огромный чан, в котором он помогает монахам из местного монастыря красить их робы. Делает он это на добровольных началах, не ожидая платы или благодарности. А ещё у него была колоссальных размеров рисоварка на 60 стаканов риса. В ней готовят рис для больших религиозных праздников.

 

 

Небольшая мраморная панель с веселым марширующим слоником. Меня удивило, что панель довольно чистая, а вся стена покрыта мхом. Может, её периодически моют или обработали какими-то средствами.

 

 

Это – королевский бассейн Кумара Покуна, состоящий из двух резервуаров. Совершенно необходимая вещь в душном климате Шри-Ланки. Весьма хитроумная система водоснабжения фильтрованной водой соединяет оба бассейна. Трудно представить, что все это было построено сотни лет назад.

 

 

Погруженная в раздумья, я завернула за угол, и тут меня радостно поприветствовал на тарабарском языке этот колоритный мужчина с корзинами. Перейдя на ломаный английский, он предложил мне посмотреть танец кобры. Абсолютно бесплатно, подчеркнул он несколько раз. Легкомысленно я согласилась. Он сорвал крышку с корзины, и оттуда немедленно появилась разъяренная змеина средних размеров. Дядька начал наяривать какую-то жуткую мелодию, а кобра принялась методично раскачиваться. Я пожалела несчастную, ибо я, например, от такой бы музыки давно повесилась. Потом мужчина предложил мне приласкать питона, который лениво обвивался вокруг шеи повелителя змей. Я выразила беспокойство быть укушенной, но мужичок поспешно заверил меня, что все зубы у змей он давно повыдёргивал.

 

 

Я страшно рассвирепела от такого обращения с животными и в негодовании повернулась, чтобы уйти. Но повелитель змей тут же начал с пристрастием  требовать 500 рупий. Я пыталась напомнить ему его заверения в том, что это удовольствие будет совершенно бесплатным. Вопли становились громче, и тут откуда ни возьмись ему на подмогу подтянулись два парня. К счастью, я побывала в Индии до этого, потому такие действия вряд ли могли меня запугать. Но голодных и беззубых змей было жалко. Я предложила ему 100 рупий на жратву для животных и торжественно удалилась под их проклятия. Слава Богу, я не понимаю, чего они мне там нажелали все вместе.

 

 

А вот тоже интересно. На фото внизу – туалет на одну персону. Стены и крыша, конечно не сохранились, зато емкость для отходов в полном порядке. Такие сортиры были построены для высокопоставленных монахов и чиновников. Народ попроще усаживался плечом к плечу (можно сказать,  задом к заду)  и справлял нужду в обществе единомышленников.

 

 

Перед входом во все здания находился резной гранитный “коврик”, называемый лунный камень (дословный перевод). Красивая тонкая резьба по камню: слоники, птички, цветы лотоса и мифические драконы должны были обозначать плодородие и процветание. Традиция устанавливать эти резные камни пришла из Индии вместе с буддизмом.

 

 

Этот храм Священного зуба Будды считается самым старым в Полонаруа. Учёные определили время постройки: где-то между 1055-1110 годами. В хорошие времена это было солидное двухэтажное здание. Но его постигла такая же участь, что и все остальные строения. Деревянные части развалились и сгнили, а статуи и основание продолжают свою миссию. Ужасно интересно, но именно в этом храме у меня появилось непреодолимое желание прислониться к горячей гранитной стене, закрыть глаза и подумать о жизни. Через пару минут я почувствовала присутствие какой-то странной энергии и умиротворение. Даже невыносимая духота и влажность перестали меня раздражать. Я полагаю, что это была моя первая успешная попытка медитировать.

 

 

А вот это – конец. Будда покинул этот мир навсегда!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*